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Ornellaia:プロデューサープロフィール...

オルネライア

Lodovico Antinoriは、ボルゲリにブドウの木を植えたときに、Sassicaiaとの競争に参加しました。不動産は変わりましたが、スタイルは一貫しています。スティーブンブルックがOpulence-on-Seaを訪問...

彼が1982年以降ボルゲリで土地を購入し、ブドウの木を植え始めたとき、より有名なピエロの兄弟であるロドヴィコ・アンティノリは、彼が新しいワインのトレンドの先駆者であると感じたに違いありません。リボルノとピオンビーノの間のトスカーナの海岸から約10kmの静かな集落を囲むボルゲリの多くは、オリーブの木、果樹園、野菜を手入れした地元の農家の保護区でした。つるはメロンとオリーブの間に点在するもう一つの植物でした。

ただし、顕著な例外がありました。テヌータサンギドは1940年代からサッシカイアと呼ばれるボルゲリワインを生産してきましたが、創設者のマルケーゼマリオインシサデッラロケッタがアンティノリ家にワインの流通を許可するよう説得されるまで家族で消費するために予約されていました。 。アンティノリスとインシサは関連していた。マリオインシサとロドビコアンティノリの父親は、トスカーナの海岸沿いに広大な土地を所有していた地元の有力者、ゲラルデスカ家の娘と結婚していた。 Lodovicoは、彼がイタリアの伝説的なワインの1つと競争するために自分自身を設定していることに気づいていなかったはずがありません。

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当時、テヌータサンギドはサッシカイアだけを生産していました。アンティノリは、ロシアのオエノロジスト、アンドレ・チェリチェフの促しを受けて、より幅広いブドウを植えました。若いテヌータデルオルネライアエステートは、ポッジョアッレガッツェと呼ばれるソーヴィニヨンブランも生産し、1987年からは単一のブドウ園を生産します。 メルロー マセトと呼ばれ、やがてオルネライア自体の名声に匹敵する、それを超えると言う人もいます。



Tchelitscheffが引退した後、BordelaisのコンサルタントであるMichel Rollandが1991年に就任し、現在もアドバイスを行っています。故ハンガリーのティボル・ガル、トーマス・デュルー(現在はシャトー・パルマー)、そして2005年以降のアクセル・ハインツを含む一連のワインメーカーがありましたが、スタイルはかなり一貫しており、オルネライアはより厳しく長寿命のワインよりも豪華です。サッシカイア。



アンティノリは、サンジョヴェーゼがボルゲリにふさわしいブドウではないことを本能的に理解しました。 「ここではあまり歓迎されないワインです」と彼は20年近く前に私に言った。 「「なぜ私を飲むのか」と言っているようです。」彼の勘は正しかった。ボルゲリの赤ワインの評判を高めたのは、ボルドーの品種であり、それほどではないがシラーである。

アンティノリは、オルネライア邸の密集した粘土質の土壌にブドウの木を植えましたが、集落のすぐ北にあるベラリアと呼ばれる55ヘクタール(ha)の土地も取得しました。ここで彼は1992年から植え始めました。土壌はより石で、緩やかに傾斜し、完全に排水されています。 Axel Heinzはこのサイトを気に入っています。「ワイナリー周辺のブドウの木よりも、新鮮で活気のあるワインを提供してくれます。」

しかし、2010年までに、最も古いブドウ園が植え替えられていました。密度と台木は理想的ではありませんでした。 「過去には、トスカーナの栽培者は可能な限り最大の収穫量を求めていたため、ブドウの木は20年後に枯渇しました」とアクセルは説明します。 「いくつかのエラーを修正することができました。素晴らしい場所は常に素晴らしいワインを提供しますが、より適切に管理されたブドウ園があれば、それらはさらに良くなります。」



1990年代、ラフフィッシュの美貌と水銀の魅力を備えたダイナミックなLodovico Antinoriは、世界中でワインを披露していましたが、10年の終わりまでに、彼は目立たなくなり、興味を失っているように見えました。

複雑な私生活についてのうわさが広まっていた。 2000年に彼はモンダヴィに不動産の株式を売却し、2002年までにモンダヴィはフレスコバルディ家も関与して支配権を取得しました。 2004年後半にモンダヴィがコンステレーションに買収されたとき、フレスコバルディスが個人事業主になりました。トスカーナには他にも多くのワインへの関心があり、「私たちが成功し続ける限り」、ハインツと彼のチームは自由に支配することができました。

ハインツは、オルネライアのスタイルを一貫させるのに苦労していることを認めています。 1997年にセカンドワインLeSerre Nuoveが発売されたことで、オルネライアの生産量は以前の20万本から現在の13万本に減少しました。

カベルネ・フランはブレンドにおいてより大きな役割を担っており、ハインツはさらに多くの植物を植える予定です。 「私はサンテミリオンのラドミニクにいたときからカベルネフランに精通していました」と彼は言います。 「ここにある粘土砂利と粘土石灰岩の土壌が大好きです。しかし、それでも要求の厳しい品種であり、歩留まりを制御する必要があります。それはブドウの木にその草本性を長期間保つことができ、少し希薄になる可能性があります。適切な芳香剤と重量を得るのは簡単ではありません。ここには2haしかありませんが、ほとんどの場合、Ornellaiaブレンドになります。

「私たちは、特にマセトでメルローで知られていますが、メルローはより適応性が高く、多くの土壌や博覧会で満足しています。カベルネはより要求が厳しく、カベルネソーヴィニヨンがボルゲリ、または少なくともオルネライアで理想的であると私は常に確信しているわけではありません。 2011年のように、より乾燥した条件を好みます。しかし、毎年それほどうまくいきません。」

ブドウを選ぶ時期は、すべての暑い地域の生産者によく知られているバランスを取る行為です。フェノールの熟度を何としてでも待って、熟しすぎたアルコールワインになってしまうリスクがありますか、それともこれを避けるために早めに選んでください。完成したワイン? 「オルネライアでは、9月に冷え込みが見られます」とハインツは言います。「それで、非常に高い糖分とアルコールを避けることができます。しかし、数年でマセトは16%に近づくことができます、それでもそれはアルコールをよく運びます。毎年私たちは早く選ぶようですが、それでも私たちはまだ高アルコールを摂取しています。 14%未満でワインを持ち込むのは素晴らしいことですが、今日の状況ではほとんど不可能です。」

マセトのブドウ園はわずか7haですが、セクターに分割されています。ブルゴーニュと同様に、最高のワインを提供するのは中斜面です。すべてのロットは、瓶詰めの直前まで別々に保管され、ブレンドされます。マセトの力は新しいオークで2年の樽熟成を必要としますが、オルネライアは65%の新しいオークで18ヶ月を受け取ります。

「私たちは、マセトとオルネライアの最も強い区別を維持したいと考えています」とハインツは言います。 「マセトが一種のスーパーオルネライアであるという印象を与えるのは好きではありません。彼らはたまたま非常に異なるワインです。若いとき、マセトは一枚岩のように見えるかもしれませんが、それはしばしば年齢とともにはるかに複雑になります。多くのテイスターは、マセトがより優れたワインであると確信していますが、2000年代を通じてオルネライアは忍び寄ってきました。」

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モンダビスは白ワインの生産を停止することを決定したので、ソーヴィニヨンのブドウの木はつかまれるか、接ぎ木されました。いくつかの移植は失敗したので、白いブドウの木が散りばめられたままでした。新しい所有者は、Poggio alleGazzeを復活させることを決定しました。マレンマで最も古いソーヴィニヨンのブドウ園をリースしたオルネライアは、現在4haの白いブドウを管理しています。生まれ変わったワインの生産は限られていますが、25,000本に成長する予定です。アントリーニの白とは異なり、これは2011年から、ヴィオニエが少し入っています。

1980年代、オルネライアとサッシカイアはボルゲリをほとんど自分たちに持っていました。もはや:DOCの1,200haほどは、Le Macchiole、AntinoriのGuado al Tasso、GajaのCa’Marcanda、Caccia al Piano、Argentiera、Grattamaccoなどの他の著名な名前の間で共有されています。それでも、オルネライアは品質も野心も実際に揺らいでいません。 10年前、ニュージーランドで、私は優れたボルドースタイルのワインの概要をワインメーカーとワイン作家のグループに提示するように頼まれました。いくつかの最初と2番目の成長メドックスがそこにありましたが、組み立てられたテイスターを驚かせたのは1999年のオルネライアでした。

若々しいボルドーよりも肉厚で豪華なオルネライアは、思春期にアクセスしやすいという利点があったため、たとえばレオヴィル-ラスケースよりも「大きい」と宣言するのは愚かなことです。しかし、それらの特質は軽蔑されるべきではなく、オルネライアは素晴らしく楽しく快楽主義的なワインであり続け、それもまた熟成します。

オルネライアは必然的にサッシカイアと比較され、ハインツはライバル関係が本物であることを認めています。 'もちろん!通常はかなり友好的ですが。サッシカイアはイタリアで伝説的な地位を占めており、それを失うことを警戒しています。しかし、オルネライアはメルロー成分を含む非常に異なるワインであり、私たちはそれを熟成させるためにはるかに多くの新しいオークを使用しています。私たち一人一人がどちらを好むかは選択の問題ですが、どちらもかつて軽蔑されていたトスカーナ沿岸地域が可能な驚くべき品質を示しています。

一目でオルネライア

エステート: 99ヘクタール

生産されるワイン:

Ornellaia 140,000ボトル: 55%–65%カベルネ・ソーヴィニョン、20%–25%メルロー、さらにカベルネ・フランとプチ・ヴェルド
Masseto 32,000ボトル: 100%メルロー
La Serre Nuove190,000本 :40%–60%メルロー、30%–40%カベルネ・ソーヴィニョン、さらにカベルネ・フランとプチ・ヴェルド
タイムズ450,000ボトル: 60%カベルネ・ソーヴィニヨン、30%サンジョヴェーゼ、10%メルロー
Poggio alle Gazze 10,000本: 93%ソーヴィニヨン・ブラン、7%ヴィオニエ
Ornus 2,000ハーフボトル: 100%プチマンサン

Ornellaiaのタイムライン:

1981年
Lodovico Antinoriによって設立され、コンサルタントのAndréTchelitscheffのアドバイスを受けています。

1982年
不動産での最初の植栽

1985年
オルネライアの最初のヴィンテージ

1987年
マセトとポッジョアッレガッツェの最初のヴィンテージ

1989年
ハンガリーのTiborGálがワインメーカーに任命されました。ワイナリー完成

1991
ミッシェル・ロランがコンサルタントに就任

1997年
オルネライアのセカンドワインとして紹介されたル・セール・ヌーヴ

1999年
モンダヴィが不動産の少数株主持分を取得➢

2001年
White Poggio alleGazzeは廃止されました

2002年
モンダヴィはフレスコバルディとともに、オルネライアの支配権を取得します

2005年
FrescobaldiはMondaviの株式を買い取り、唯一の所有者になります。アクセルハインツがワインメーカーに任命

2008年
Poggio alle Gazzeは、エステートのソーヴィニヨンブランベースの白ワインとして復活しました

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