メイン 意見 アンソン:次のカルトワイン?プチ・マンサン「偉大な誘惑者」...

アンソン:次のカルトワイン?プチ・マンサン「偉大な誘惑者」...

キャビド、プチ・マンサン

フランスのピレネー山脈のふもとにあるシャトードゥカビドスのブドウ園。クレジット:シャトーとキャビド

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ジュランソンからのこの何世紀も前のブドウは、「ヴィオニエの瞬間」の危機に瀕している可能性がある、とジェーン・アンソンは言います。
彼女はピレネー山脈の陰でタイのワインメーカーと出会い、フランスの詩人コレットによって不死化されたプチ・マンサンをワイン界の偉大な誘惑者の1人として飼いならすのを手伝っています。 。

「自然の事故」とは、オーナーのロバート・アルデイがキャビド城を説明する方法です。

「本当にどこにもありません」と、このホテルの長年のワインメーカーであるメオサコーンセリエスは喜んで付け加えます。彼は、平和がタイ北部のラオスとカンボジアの国境近くの稲作家族での彼女の子供時代を思い出させると言います。 「私は、タイで国境なき医師団の医師としてフランス人の夫に会った後、最初にヨーロッパに引っ越しました。私たちはパリに住み、その後ボルドーでワイン造りを学びました。ボルドーに戻る前に、私はタイで数年間ワインを作るために戻ってきました。それから友人が私に2006年のキャビドでの剪定シーズンを手伝ってくれるように頼みました、そして私は決して去りませんでした。



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キャビドは、フランス南西部のベアルン県の美しいなだらかな谷、ピレネー山脈のふもと、マディランとジュランソンのAOCブドウ園の間のどこかにあります。しかし、それはどちらにも属しておらず、代わりにIGPComtéTolosanの下で独自の道を見つけています。



これらすべてが、キャビドを8.5ヘクタールの小さなブドウ園にし、いくつかの深刻な課題を抱えています。

AOCシステムの外にあるという(おそらく疑わしい)不利な点に加えて、ここで植えられる主なブドウはプチマンサンです。これは16年前に世界の植栽ランキングで365位にランクされた品種であり、その酸性度は非常に高いため、ブドウの糖は潜在的なアルコールの約14.5%に達する必要があります。そうしないと、Sakorn-Sériésが言うように「基本的に飲めない」リスクがあります。 。それに加えて、ここにあるシャルドネとシラーの植え付けは、どちらもフランス南西部の特徴ではなく、深刻なマーケティング上の問題を抱えています。

そして、フランス革命の二重の打撃(不動産全体が焼失に近づいたとき)と19世紀の終わりのフィロキセラ危機の後、1世紀以上にわたって放棄されたブドウ園自体があります。 20年前にようやくブドウを植え直すには、何世紀にもわたってキャビドを所有していたデナゼル家が戻ってきました。植え替え後の最初のヴィンテージは1995年だったので、昨年、建設業界の大物で不動産投資家のアルデイに売却するのはレンチだったに違いありません。



フランスとスペインの国境にあるサンジャンドリュズに住むアルデイは、現在、拡大を続けるボルドーの街で数多くの大規模な建築プロジェクトを率いていますが、これは彼の最初のブドウ園です。誇り高きバスク出身–他に何かありますか? –彼は必要に応じて投資する準備ができているようです。そして、変更が必要ないときに物事をそのままにしておくこと。

「最初にここに到着して以来、メオがこの場所の中心であることは明らかでした」と彼は、10月の強い日差しの下で急傾斜のブドウ園を長い散歩をしているときに言います。 Sakorn-Sériésが金色の銅の斑点のある房の収穫の準備を調べるために数分ごとに停止するため、進行は元気に遅くなります。

宿泊施設で1日過ごした後、アルデイが正しいことは明らかです。 Sakorn-Sériésは、あらゆる財産にとって手ごわい秘密兵器です。フランスで唯一のタイの女性ワインメーカーである彼女は、フランスに移住する前にバンコクで農業を学び、ボルドーでの剪定技術で2度ゴールデンセカトゥールを受賞しました。彼女が行使し続けているのはスキルですが、現在は植栽の決定も行い、収穫を監督し、エステートの辛口の白、甘、赤ワインを作っています。

プチ・マンサンの台頭

そして、プチ・マンサンが急速にソムリエのお気に入りになりつつあるという事実があります。

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1980年代半ばにほぼ絶滅し、現在はローヌ川と南フランス、オーストラリア、カリフォルニア、南アフリカ、さらには遠く離れた場所で繁栄しているブドウであるヴィオニエの瞬間を迎えるリスクがあります。

そして今、世界中のワインメーカーがプチ・マンサンの見過ごされている魅力に注目し始めています。批評家も注目しており、ファンにはロンドンのサンプラーワインショップの共同創設者であるジェイミーハッチンソンも含まれています。

プチ・マンサンはすでに2015年までに、世界のブドウランキングで260位に達しました。その構造と個性が注目に値するため、10年以内に100ポイント上昇し、応援する価値があります。ポルトガル、ニュージーランド、オーストラリアなどのさまざまな地域で表面化し、バージニア州の急成長しているブドウ園のワインメーカーに人気があります(ヴィオニエと同じくらいおかしなことに)。

ここキャビドでは珍しく、甘口ワインと辛口ワインの両方に使用されています。ジュランソンでは、ワインメーカーは通常、辛口の白ワインをグロマンサンに頼っています。 「ここで、プチ・マンサンは高貴な品種であり、私たちが焦点を当てたい品種であると判断しました」とSakorn-Sériésは言います。 「醸造に注意すれば、素晴らしいドライワインを作るための構造と酸味があります」。

課題は、シロップ状のマストを介してスタックした発酵のリスクを冒すことなく、酸味に対抗するのに十分な砂糖を得るためのバランスの線を歩くことです。スイートスポットは14.5%abv以上15%abv以下であり、許容誤差はごくわずかです。

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ここでその可能性に気づいたのはアルデイだけではありません。今日、以前の所有者と協力していたスイスのオエノロジスト、ジャン=ミッシェルノヴェッレは、フランス南西部で最も尊敬されている2つの大国ジャン=クロードベルルーとジャンブラナに取って代わられました。紹介する必要はありません–Berrouetはもちろん40年以上ペトリュスのワインメーカーでした。あまり知られていないのは、彼がバスク出身であるということです。ここでは、彼の故郷であるIrouleguyの最も優秀なプロデューサーの1人と協力しています。一緒にそれらはカビドの兵器庫でさらに別の秘密兵器を提供します。

試してみるキャビドワイン

CabidoscuvéeGastonPhoebusPetitManseng Sec 2011

これはドライと表示されており、それを正当化するためのクリーンなバランスが確かにありますが、実際には13g / lの残留糖分があります。豊かな洋ナシと柑橘系の果物のブレースの楽しいブレンドを期待してください。甘さは口当たりと食感で最もはっきりと伝わります。これは、香ばしいタイのカレーを含む、スパイシーな料理との絶妙なバランスになります。私にとって、それはこのスタイルの料理の伴奏としてGerwuztraminerの複雑さを提供しますが、重い花の香りはありません。 92ポイント/ 100

CabidoscuvéeGastonPhoebusPetitManseng Doux 2011

ここでは、白トリュフとやさしくスパイスを効かせたタフィーアップルのノートで、プチマンサンが達成できることの完全な表現を得ることができます。酸っぱいレモンとライムのエッジが口蓋を清潔に保ちます。強度はゆっくりと増加しますが、確実に重さにとどまることはありません。私たちはこれを嚢胞化した生姜の小さなスライスで味わいました、そして私はペアリングを十分に推薦することはできません。 11.5%アルコール度数、130g / lの残留糖分。 95

編集:Decanter.comのスタッフがこのコラムを編集して、コレットとヘンリーIV、およびジュランソンに対するジェイミーハッチンソンの関心についてのメモを含めました。

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